В этой статье: «домашние» способы утепления окон; утепление с заменой уплотнителей и установкой теплоотражающей пленки, стоимость материалов; шведское утепление окон — как выполняется, стоимость материалов и работы.
Теплопотери жилого помещения возрастают по мере снижения температуры за окнами. Вначале осень с дождями, затем снежная зима с холодными ветрами — сезонная непогода атакует дома людей, крадет тепло, на производство которого уходят значительные денежные суммы… Активнее всего холод улиц проникает в наши дома через оконные проемы, через щели в рамах и через стекла, не пропускающие воздух, но весьма неплохо участвующие в теплопередаче. Можно потратиться и заменить старые рамы на современные стеклопакеты или же утеплить деревянные оконные рамы, воспользовавшись одним из описанных в данной статье способов и даже довести их характеристики до уровня современных стеклопакетов.
Утепление окон своими руками — способы
Простейший «домашний» способ снизить теплопотери оконных рам — заполнить все щели между оконными створками и рамой деревянных окон ватой, полосками поролона или бумагой, свернутой в трубку достаточного диаметра. Поверх этих импровизированных наполнителей наклеивается полоса плотной бумаги или, что более современно, малярный скотч. Обычный, тем более, цветной скотч использовать не рекомендуется, т.к. следы от клея и краски, нанесенных на его клейкую сторону, с поверхности оконных рам полностью не удалить — вид окна по весне будет не привлекательным.
Если с малярным скотчем, одна сторона которого клейкая, проблем при утеплении окна не возникнет, то бумажные полосы нужно приклеивать на какой-то клейкий состав. Тут тоже все просто — берем кусок обычного хозяйственного мыла, укладываем на горизонтальную поверхность бумажную полосу (ее ширина выбирается так, чтобы была достаточной для приклеивания на оконную створку и раму по краям щели), ставим рядом миску с теплой водой. Окунув кусок мыла в воду, затем нужно вынуть его и провести несколько раз по бумажной полосе, распределив мыльный слой по всей ее плоскости, затем поднять и наклеить на определенное место оконной рамы. Плюсы мыльного «клейстера» очевидны — его не нужно как-то составлять и готовить, он не пачкает и не повреждает деревянные элементы окна. По весне бумажные полоски удаляются с окна одним движением.
Утеплить окна можно одним из силиконовых герметиков, широко представленных в любом хозяйственном магазине. Правда, небольшого тюбика с герметиком будет недостаточно — понадобится большая туба и аппликационный пистолет для извлечения из нее силикона. Лучше всего выбрать прозрачный силикон — он будет менее всего заметен на оконной раме после нанесения и отвердения. Перед тем, как заполнить каждую из оконных щелей силиконом, их требуется тщательно очистить от пыли и загрязнений, иначе силикон местами отстанет и небольшие щели сохранятся.
Наиболее эффективный из «домашних» способов и, одновременно, наименее привлекательный вариант утепления — полное перекрытие остекленного проема окна пвх-пленкой изнутри или снаружи помещения. Полиэтиленовая пленка должна быть достаточной толщины, плотно обтягивать оконную раму после закрепления. Монтаж пвх-пленки выполняется мебельным степлером на 8-10 мм скобы, в местах закрепления пленки на деревянной раме окна следует наклеить изоленту или толстый скотч, чтобы при вбивании скоба не порвала пленку. В жилых комнатах пвх-пленка на окнах, конечно, не будет смотреться, но вот оконные проемы на лоджии ею вполне можно перекрыть.
Утепление окон с заменой уплотнителей
Желательно выполнять описанные ниже работы в теплую погоду, т.к. окно придется частично демонтировать и в помещение проникнет воздух улицы. Если за окном стоит зима и минусовые температуры — лучше будет отложить полное утепление деревянного окна до теплого сезона.
Значительная доля теплопотерь оконных проемов приходится на участки между оконной рамой и стеной здания, т.к. в домах старой постройки щели в этих местах заполнялись чем попало — от стекловаты до кусков тряпок. Прежде всего требуется снять с деревянной рамы оконные створки и поставить их в стороне от оконного проема. Затем необходимо вскрыть стыки между рамой и стеной, убрать оттуда старую изоляцию, смочить внутренние поверхности водой из распылителя для удаления пыли, затем заполнить стыки монтажной пеной в два приема с трехчасовым перерывом между ними.
На очереди — реставрация деревянной рамы и оконных створок. После внимательного осмотра рамы на предмет щелей в ее деревянных элементах и местах их стыков, требуется зачистить места щелей наждачной шкуркой и прошпаклевать особой шпаклевкой по дереву. Принимаемся за оконные стекла — их нужно аккуратно снять со створок, удалив старый штапик, аккуратно вынув гвозди, которыми тот закреплен. Кстати, перед снятием стекол необходимо купить новый штапик и гвозди для его крепления — деревянные рейки старого штапика, скорее всего, будет повреждены во время демонтажа. После извлечения стекол из рам, тщательно зачищаем поверхности, прилегающие к полотну стекол, затем наносим на них силиконовый герметик и выставляем стекла на место. Если старые стекла имеют трещины и сколы по краям, их необходимо заменить на новые.
Принимаемся за замену уплотнителя. Чтобы узнать ширину щелей между двумя спаренными оконными створками, между створками и оконной рамой понадобится пластилин — разомните его, затем разметите полоской заведомо большей ширины, чем ширина щелей, и закройте окно (совместите его створки). На пластилине после открытия останутся следы, по которым можно вычислить размер щелей. По ширине щелей подбирается резиновый уплотнитель — никакой поролон или что-то вроде этого не подойдут, т.к. их хватит только на один сезон. Оконный уплотнитель из резины, в зависимости от ширины щелей, различается по поперечному сечению профиля: К-образный (его сечение напоминает эту букву) предназначен для щелей шириной от 2 до 3,5 мм; P-образный профиль перекроет щели шириной от 3 до 5 мм; D-образный — щели с шириной от 3 до 7 мм. Выбор профиля резинового уплотнителя выполняется так — если ширина щели составляет, скажем, 3 мм, то следует выбрать не К-образный профиль, а P-образный. Стоимость наклеиваемого резинового профиля составляет в среднем 1 600 руб. за 100 м.
Установка резинового уплотнителя — первым делом требуется удалить грязь и пыль с места установки, обезжирить поверхность. Если профиль уплотнителя имеет клеевой слой, то не нужно торопиться с удалением защитной полосы — прежде приложите резиновый уплотнитель к месту установки не растягивая его, замерьте длину, обрежьте края под 45о угол и только после этого наклеивайте от одного края рамы к другому. При отсутствии клеевого слоя на уплотнителе воспользуйтесь силиконовым герметиком, нанеся его полосой по длине уплотнителя. Для большей уверенности в качественном закреплении резинового уплотнителя на раме, по его краям, в местах среза под 45о, мебельным степлером вбивается по одной скобе.
Пространство под подоконником, если он установлен под оконным проемом, также следует проверить на теплоизоляцию. Чаще всего под образующим подоконник материалом скрыты щели, через которые воздух с улицы свободно проникает внутрь. Необходимо снять подоконник, очистить нишу под ним от мусора и пыли, уложить слой минеральной ваты или, смочив водой, нанести на нее монтажную пену. Через сутки после утепления монтажной пеной ее можно подрезать, затем покрыть сверху цементным раствором. Учитывайте, что воздух от отопительного радиатора, установленного под оконный проемом, должен проникать к внутренней поверхности стекол — в плоскости подоконника должны быть вентиляционные щели.
Снизить теплопотери через стекла поможет пленка, отражающая тепло — на нее в заводских условиях нанесено покрытие из керамики или металла слоем в несколько микрон. Отражая порядка 80% тепла обратно в помещение, проницаемая для света и внешне не заметная на стекле пленка обеспечит удержание температуру внутри на 2 оС выше, чем в аналогичном помещении с окнами, не оснащенными такой пленкой.
Важным момент с энергосберегающей пленкой — покрытие нанесено только на одну ее сторону, которой пленка должна быть обращена внутрь помещения, иначе она будет действовать наоборот, т.е. отражать солнечные инфракрасные лучи извне и выпускать тепло из помещения. Теплоизолирующая пленка для окон крепится на внутреннюю сторону стекла внешней (наружной) рамы или между двух стекол на двухсторонний скотч. Перед установкой пленки требуется тщательно вымыть оконные стекла. Стоимость энергосберегающей пленки составляет порядка 800 руб. за м2.
Шведское утепление окон
Вообще-то эта методика оконного утепления называется иначе — пазовое уплотнение окон — и разработана не шведами, а скорее немцами. Своим развитием пазовое уплотнение обязано пластиковым и алюминиевым стеклопакетам, конкурирующим с классическими деревянными окнами — резиновые и силиконовые уплотнители, определяющие воздухонепроницаемость современными стеклопакетам, могут применяться и в утеплении оконных переплетов старой конструкции.
Процесс утепления оконных рам по технологии пазового уплотнения состоит из двух этапов:
-
по периметру деревянной рамы вырезается паз шириной 3 мм и глубиной 7 мм, для чего используется ручной фрезер с высокими оборотами фрезы;
-
хвостовая часть эластичного трубчатого уплотнителя из синтетического каучука (ЭПДМ) с помощью закаточного ролика заправляется в паз.
Помимо фрезеровки пазов и установки в них уплотнителя требуется выставить одинаковую дистанцию между оконными створками и рамой (исключить трение створок о раму), настроить легкое открытие замков и шпингалетов. Также по периметру стекол наносится силиконовый герметик, между спаренными рамами наклеивается межрамный уплотнитель, выявляются и заменяются поврежденные и сломанные элементы рамных креплений.
Итогом утепления по «шведской технологии» будут оконные конструкции старого типа, но практически не уступающие по характеристикам шумо- и воздухонепроницаемости современным стеклопакетам.
Оконный ЭПДМ-уплотнитель, вернее его О-образный элемент, выпускается в нескольких вариантах диаметра — от 5 мм до 10 мм, как правило, белого или коричневого цветов, его стоимость составляет в среднем 2 500 руб. за 100 погонных метров. Производители пазового уплотнителя, представленные на российском рынке: отечественный «Барс-профиль» с одноименной маркой, немецкие «Trelleborg» (марка «Euro-Strip») и «Deventer» (марка одноименна), финский «OT-KUMI OY» (марка одноименна). На уплотнитель каждого из этих производителей нанесена соответствующая маркировка, подтверждающая его происхождение — если маркировка отсутствует, то вам пытаются продать уплотнитель сомнительного происхождения.
Выполнить полноценное пазовое уплотнение оконной конструкции самостоятельно вам не удастся — без ручного фрезера и особой фрезы сделать это невозможно. Попытки утепления с наклеенным или закрепленным как-то иначе уплотнителем дадут эффект не более чем на год — уплотнитель отклеится или частично отстанет (при креплении мебельным степлером), щели обнажаться и герметичность будет утрачена. Кстати, стоимость работ по шведскому утеплению деревянных окон, выполненных привлеченными специалистами, составит от 1 500 до 3 000 руб. за м2, окончательная цена зависит от общего числа заменяемых и ремонтируемых элементов окна. При выборе исполнителей учитывайте, что ниже полутора тысяч за м2 работы по шведскому утеплению стоить не могут (уплотнитель и особые фрезы далеко не дешевы), поэтому не стоит прельщаться низкой ценой — исполнение и материал будут низкого качества.
Важно: уплотнитель при шведском утеплении не может быть наклеен — только заведен в специально подготовленный паз!
Пазовые уплотнители производятся из двух материалов — ЭПДМ-каучука и силикона. Каучуковые уплотнители прослужат около 15 лет, силиконовые меньше — порядка 10 лет.
В завершении
Установка уплотнителей и полное устранение всех существующих щелей в оконной конструкции приведет к нехватке свежего воздуха. По этой причине стоит установить в воздухонепроницаемые окна приточно-вентиляционные клапаны, через которые свежий воздух в небольшом, но достаточном объеме будет поступать в помещение. На российском рынке представлены следующие производители вентиляционных клапанов для окон: российский «Air-Box» с одноименной маркой; немецкие «Trocal» (марка «AirMatic»), «Gealan» (марка «Gekko»), «Salamander» (марка «Air Control»), «Kömmerling» (марка «KöClimat plus»), «Siegenia» (марка «Aeromat»), «Rehau» (марка «Climamat»); французский «Аereco» с одноименной маркой. Стоимость приточно-вентиляционного клапана составит в среднем 3 000 рублей в зависимости от марки и производителя.
Абдюжанов Рустам, рмнт.ру